从太平洋的座头鲸到落基山的雪国，探秘梦幻BC省

倦懒 · 发表于 2022-10-30 19:48

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从浩瀚的太平洋到伟岸的落基山脉，从葱郁的峡谷到起伏的田野，从静谧的湖泊到连绵的雪山……正如BC省徽上的箴言：“Splendor sine Occasu”（拉丁语，意为：Beauty without end），没有什么比亲眼见证这些更能体会大自然的梦幻之美了。

橡树湾海滩酒店

有幸能作为“美团旅行梦旅人”，和其他几位才华横溢的小伙伴一起来到加拿大气候最宜人而且景色也最为丰富的不列颠哥伦比亚省（British Columbia，简称BC省）。乘坐加拿大航空抵达温哥华，8500公里，十个半小时的飞行，说不疲惫是不可能的。但我们还需要马不停蹄转机前往BC省的首府维多利亚，这趟加拿大之旅正是从BC省的这座闻名遐迩的花园城市开启的。

落基山脉地区

艾尔别墅度假村

维多利亚，鲜花与大海的传奇

正如多数人所知道的那样，加拿大国土纬度高，气候寒冷。但在西海岸的温哥华岛南端，北太平洋暖流与西风带就像一个天然空调器，用暖气流包裹着北纬48°25’的维多利亚（比哈尔滨纬度还高）。所以哪怕在冬季最冷的日子里，气温也很少低于摄氏零度。

橡树湾海滩酒店

能成为加拿大人退休后首选的居住和度假地，可不光是因为暖和——与多雨的温哥华不同，北面有座山阻隔寒流的维多利亚，阳光明媚得如同加州。我带的几件应对加拿大秋天的厚外套完全派不上用场，一件T恤再套上一件帽衫就刚刚好了。

橡树湾海滩酒店

在从机场前往橡树湾的路上，海滩驾车道(Beach Drive)两侧是连绵不绝的花园别墅、高尔夫球场和度假酒店，偶尔还能看到过马路的野鹿。鱼逐水草而居,鸟择良木而栖，于人于鹿，都是这个理儿。

橡树湾海滩酒店

酒店的选择对旅行的体验的重要性，再怎么强调都不为过。前两晚我们无比明智地选择住在了橡树湾海滩酒店（Oak Bay Beach Hotel），房间正对着开阔的海湾，View无敌且不说，酒店的建筑有着近百年的历史，大堂、酒吧、餐厅和房间的陈设风格，在北美风的基础上又多了几分欧式的Old Money 范儿。

橡树湾海滩酒店

不光正对着大海，Oak Bay Beach Hotel也正对着东方——去海边拍日出太方便了。维多利亚干爽少雨，住的这两天里，我都如愿看到了日出。绕过酒店的海边矿物温泉浴池和船屋水疗Spa，有条小路通往海岸的礁石，太阳在海面缓缓升起的同时，一轮圆月也同时在身后酒店的头顶上落下。

橡树湾海滩酒店

一条栈道孤独地延伸向大海，和我一样早起的还有几只停在栏杆上歇脚的海鸥。海峡彼岸即是美国，覆盖着积雪的贝克山（Mount Baker）轮廓清晰可见，栈道、礁石、栏杆甚至我自己的剪影都是此刻最好的前景……

橡树湾海滩酒店

橡树湾海滩酒店

三文鱼洄游季，出海赏鲸正当时

既然这个季节来了维多利亚，那我怎么都不会错过赏鲸（Whale Watching Tour）——每年7月到10月间三文鱼的洄游产**，都会吸引很多鲸鱼来维多利亚周围的海峡觅食——虎鲸、灰鲸、小须鲸还有座头鲸，光是想想都让人激动。

维多利亚

我们预订了虎鲸精神探险公司（Orca Spirit Adventures）的tour，和一群老外乘着赏鲸船出海，这个季节多数时候风平浪静，满船也见不到一个晕船的人。上船后，对这片海域了如指掌的专业向导就会一路上给我们介绍当地的海洋野生动物和不同鲸鱼品种外形和习性的差别。

维多利亚

穿越胡安?德富卡海峡（Juan de Fuca Strait），赏鲸船在一个建有灯塔的迷你小岛附近停了下来。岛上见不到一个人影，一群“嗷嗷”叫的海狮从容地躺在岸上晒着太阳，俨然将这里当做了自己的领土。看起来这小岛的附近海域今天还没有出现它们的天敌——虎鲸，不然它们不会这么从容。

维多利亚

虽然没看到虎鲸，但以小鱼小虾为食物的座头鲸还是有的，目光跟随着船员的提示，我们看到了不远处几只在水面上沉浮换气的座头鲸！巧的是“美团旅行梦旅人”的LOGO就是一个萌萌的座头鲸，性格温顺、喜欢唱歌、爱路见不平拔刀相助，和旅行爱好者在出游途中喜欢分享、乐于助人的特质完美契合。

维多利亚

亲眼目睹二三十吨重的庞然巨物在水面上嬉戏，总感觉有一丢丢不真实感。它们也很善于制造“悬念”，在一个地方沉浮几次之后便消失不见，我们在船上只能保持耐心，等待数分钟之后，又会在完全不同的方向重新寻觅到它们的身姿。

维多利亚

200mm的长焦镜头并不足以拍下座头鲸的特写，但是足够的安全距离是为了不惊扰到这些庞然巨物，适当的距离感意味着平等的尊重，面对鲸鱼如此，面对人类也是一样。

维多利亚

赏鲸船虽然会在鲸鱼出现的水域缓慢移动，尽可能靠近这些大家伙，但也严格遵守负责任赏鲸 (Responsible Whale Watching)条约，大船距离鲸鱼的距离不能低于200米，只能载十几人的小汽艇虽然可以跟进一步，但是也不能低于100米的距离。

布查特花园，浪漫主义天堂

布查特花园

看到了座头鲸和海狮，就可以心满意足地返回陆地寻找阳光的温暖了——如果是花团锦簇中的阳光那就更好了。距离维多利亚市中心20分钟车程的布查特花园（Butchart Gardens），光听名字的话，也许会让人误以为只是个小小的花园庭院，然而这里却是一个22公顷之大的花之王国。

布查特花园

这里是园艺师、摄影家和浪漫主义者的天堂，不同的季节，都会有不同的花儿绽放，同行的一个姑娘已经来逛过3次，每次都有不一样的景象。漫步在蜿蜒的小路上，穿越高大的林木和天鹅绒般的草坪，叫的上名字的和更多叫不上名字的奇花异草在四周争奇斗艳，不同主题的花园巧妙依托地势而设计。

布查特花园

日本庭园、意大利花园、玫瑰园……一个个不同主题的花园庭院，都有着让我停下脚步惊叹并痴迷的魔力。不过要说最最惊艳，或者过目不忘的，一定是由珍妮?布查特（Jennie Butchart）亲力亲为一手改造的下沉花园（Sunken Garden）。若不是看了那些老照片，谁能想到眼前这个伊甸园一般的花园，竟是由她丈夫的工厂采矿后遗留下的深坑逐步改建而成的。

布查特花园

最特别的是，花园里还有专门的码头连接着海湾，通过水上飞机和船也可以直达这座生机勃勃的属于色彩和香味的王国。我尤其推荐在花园里的The Dining Room享用下午茶——在芬芳和“美色”包围中吃着各式甜点，看着窗外的光影变幻，人生惬意不外如是。

布查特花园

布查特花园

维多利亚的尘封过往

维多利亚

当我在维多利亚downtown的Government Street第一眼看见John Adams，就想起了写过《空谷幽兰》的比尔?波特，他们有着一样的大胡子和白头发、一样的身型和一样的学者气质。这位老爷子很善于讲述“维多利亚的秘密”——当然指的不是Underwear，而是这座城市的尘封过往。

维多利亚

十九世纪八十年代这里曾是英国殖民地，拥有着当年遗留的众多历史建筑，跟着这位当地历史学家在维多利亚的老街区漫步，是一件充满乐趣的事，路过的每一栋老建筑——很多只保留了老建筑的外壳，里面则是另一番天地——他讲起来都如数家珍。

维多利亚

在水上飞机码头，Adams指着对岸说道：“你们今天看到的港口很干净漂亮，但以前并不是这样的。之前港口附近遍布各种工厂，只是后来都搬走了，你们知道都搬到哪里去了吗？”我和同伴还在琢磨这个问题，他已经说出了答案——“where you live”。成为世界工厂，当然会有经济上这样那样的益处，但也必将付出环境的代价……

维多利亚

维多利亚市的历史与华人的奋斗有着莫大的关系，今天的唐人街依然能看到很多华人会馆。在台山宁阳总会馆楼下，见我们也是中国人，走出会馆的两位正聊着粤语的华人切换回有点生涩的普通话，热心地招呼我们上楼去看看。

维多利亚

唐人街最好逛的，大概是窄得不得了的番摊里巷（Fan Tan Alley）。巷子虽然只能容三人并行，但两侧有好些家很有逛头的文艺小店，比如一间叫做“The Turntable”的黑胶店，十几平米的空间塞得满满当当，在里面错身都很困难，匆匆买了三张也算有所收获，如果有时间的话，好想在这个时间黑洞里再多泡一会儿。

维多利亚

维多利亚

Kinsol Trestle，跑火车的木头桥

维多利亚虽然只有30多万人口，但发动汽车，稍微开出城区，周边好逛的地方可还多着呢！顺着BC-1 N公路向着西北方向开，当狭长的苏维尼根湖在车窗右边闪过，金索尔高架桥(Kinsol Trestle)也就快到了。

考依琴山谷地区

不用心急，从停车场到大桥还有一段十几分钟的徒步路程，步道穿梭在浓密的森林之间——这条路其实原本是铁路，后来废弃不用了——路边还能看到码放的老枕木。

考依琴山谷地区

深藏在考伊琴山谷（Cowichan Valley）的金索尔高架桥，是我特别喜欢的那种既古老又体量超大的建筑风格，长度超过182 米，距桥下河谷的最高处有15层楼那么高，全部由木料搭建组装而成——要知道百年前建造的这座桥可是用来通火车的！

考依琴山谷地区

如今再也听不到轰轰隆隆的火车声了，这里安静地可以听到山林里的每一只鸟叫。我趴在栏杆上拍照时，一对老人从前方骑着单车经过，抬手和我打着招呼——是的，这座桥如今已是徒步和骑行爱好者的天堂。

考依琴山谷地区

考伊琴山谷里不止有古老的铁路，纯净的自然环境和适宜温差也非常适合葡萄和苹果的生长，于是有了果园，而后自然就有了酒庄。酒，是人类史上最伟大的发现之一，而酒庄，也是我一向偏爱的体验项目。

考依琴山谷地区

考伊琴山谷，无酒不欢

车子离开金索尔高架桥，行进在一条风景如画的乡间小路上，蜿蜒曲折地穿过农场和起伏的丘陵地带，第一站到了昂斯沃斯葡萄园(Unsworth Vineyards)。除了酿酒厂和葡萄园，昂斯沃斯家族还在这里将一个19世纪早期的农舍改建成了供应当地天然食品的餐厅。

Unsworth Vineyards Restaurant

初秋的澄澈阳光里，有什么比来几杯美酒更安逸的呢？主人Scott请我们试了昂斯沃斯几款黑比诺干红、灰比诺干白和甜红葡萄酒，然后带着我们参观酒庄。

Unsworth Vineyards Restaurant

与我在其他地方看到的不同，这里的葡萄园严实地围着一圈铁丝网，一问才知道是为了防止野兽偷葡萄，而且昨天就有两只熊在深夜“光顾”了这里。得知我们还要去梅里代尔苹果酒庄园，他笑着说：“比起葡萄，熊还是更喜欢吃那里的苹果。”

Unsworth Vineyards Restaurant

梅里代尔苹果酒庄园(Merridale Cidery) 是温哥华岛唯一的一家苹果酒厂，相距昂斯沃斯葡萄园只有几分钟车程，和后者一样，梅里代尔不光有苹果园和酿造车间，也有大片的草坪、纪念品商店和口碑上佳的餐厅，除此之外甚至还有几个蒙古包式的酒店房间——庄园也是热门的度假地和婚礼举行地。

Merridale Eatery

考伊琴山谷肥沃的土地和宜人的气候可与欧洲著名的苹果酒产区相媲美，酿酒的秘方也传承自欧洲——其中一份秘方还是400年前伊丽莎白时代的手稿。

Merridale Eatery

酒庄里的苹果园，乍看起来与国内常见的没什么区别，除了地上落满了红彤彤的果子——这种用来酿酒的苹果没有人去树上采摘（并非因为这种特定品种的苹果吃起来味道酸涩），而是要等它们自然成熟落地，再捡拾集中起来，进行清洗、榨汁然后酿酒。

Merridale Eatery

在厂房里参观介绍完苹果酒的酿造流程，酒庄主人Janete带着我们到了蒸馏室的吧台前——我最期待的品酒环节如期而至。苹果酒是很好的餐前酒，味道清爽微甜，而且很能促进食欲。

Merridale Eatery

梅里代尔的几款苹果酒口味各异，用来佐酒的食物——点心、cheese与火腿也各不相同。除了基本款的苹果酒，梅里代尔出品的“Cowichan Spirit”系列还有金酒、伏特加、苹果白兰地、干邑白兰地……那款43度的金酒入口压根不辣，特别smooth，而且带着鲜明的果香，Janete女士说她每天都要喝上几杯。

Merridale Eatery

侍酒的小哥长得很像囧瑟夫，表情超级丰富，还很会制造气氛。这些酒经过了多重修炼，褪去了果实最初的形态，化为此刻口鼻中弥漫的醇香，让这样的一个下午悠长而回味无穷。讲真，充满乐趣且不会让人心生厌倦的工作不多，酿酒师绝对算一个，他们酿造的不光是酒，更是灵魂与回忆。

Merridale Eatery

温哥华慢时光，“宜居”不是说说而已

作为在考伊琴山谷旅行的Ending，在艾里别墅度假村(Villa Eyrie Resort)住的那一晚再完美不过了。虽然矿泉泳池都没来得及游，但这里的视野和景观实在惊艳。

艾尔别墅度假村

我住的这个房间虽然没有同行小伙伴房间那让我垂涎的大露台，但因为度假村位置坐落在马拉哈特峰(Malahat Summit)，房间向南的窗户也能正对着旖旎的萨尼奇湾(Saanich Inlet)。而在餐厅露台和酒店停车场，更能清晰地俯瞰东边维多利亚市郊的灯火和贝克山的身姿。

艾尔别墅度假村

清晨离开Villa Eyrie Resort，也意味着我们将离开温哥华岛，前往乔治亚海峡（Georgia Strait）对岸的温哥华市——虽然都得名自英国航海家乔治?温哥华，但温哥华市并不在温哥华岛上。其实温哥华与维多利亚的直线距离只有一百公里，坐飞机的话太无趣了，哪里比得上坐渡轮好玩，而且也是感受加拿大西海岸风情的最佳方式。

温哥华

车子先开到史华兹湾(Swartz Bay)渡轮码头，前往温哥华的渡轮每小时一班，非常方便。汽车可以直接开进渡轮的底舱，锁好车上到渡轮的顶层，晒着太阳看着一个个甩在身后的岛屿，一个半小时的航程很快就过去了。别让视线离开海平面，谁也无法预料鲸鱼什么时候会在哪个方向露出水面。

温哥华帕拉多克斯酒店

城市旅行，酒店的位置绝顶重要，在温哥华玩的这三天我都住在特朗普国际酒店（Trump International Hotel & Tower）。没错！就是你想到的那个特朗普，酒店门口那几个大到夸张的字母很有Trump的风格。

温哥华帕拉多克斯酒店

绝佳的Downtown地理位置，不管shopping还是逛市中心景点，都是散着步就到了。房间迷你吧的Nespresso咖啡机和西班牙Natura Bissé的Diamond系列洗浴备品超级赞，楼下卅二公馆(Mott 32) 和香港米其林餐厅卅二公馆同气连枝，从卖相、口味、火候到摆盘都无可挑剔，你可以想象到在异国吃到顶级中餐的那份心满意足。

温哥华帕拉多克斯酒店

斯坦利公园，市中心的森林海岸

与明媚的维多利亚不同，温哥华气候多雨，在这停留的三天里都没见着太阳。不过我还是能get到，这座城市之所以能常年高居全世界最宜居城市榜单前茅的魔力。

斯坦利公园

从酒店出门到海边只有5分钟的步行距离，我沿着港湾散步，路过靠岸的异国邮轮，路过频繁起降的水上飞机，然后一路向西，按图索骥找到斯坦利公园的那棵大枫树，才发现一只不肯露脸的猫头鹰已经捷足先登，占据了红叶最为密集的那一条枝干。

斯坦利公园

这棵大枫树就位于斯坦利公园（Stanley Park）的边缘，再往深处走，没有大半天是逛不完的——骑单车环行一圈至少也得一个半小时。

斯坦利公园

这个北美最大的城市森林公园（比纽约中央公园大了近1000亩）几乎占据了整座半岛，遮天蔽日的参天大树、宽阔平静的湖泊、形态各异的原住民图腾柱、面对着英吉利湾（English Bay）的沙滩，当然还有络绎不绝的在公园里运动和遛弯儿的人们，都是对我们来说很稀缺的城市风景。

温哥华

公园里的原始森林的诞生是在1887年温哥华建市的时候就立法决定的，10月的斯坦利公园，不管走到哪都能被飘落一地的形状各异的红叶所震撼。但当地人会傲娇地告诉你，春天樱花季的时候才更是迷人呢！真是去过温哥华才知道，之前我对“宜居”标准的理解真的好低。

温哥华

卡佩兰奴吊桥，重返山野自然

温哥华向来不缺都市的繁华与时尚——《暮光之城：破晓》、《北京遇上西雅图》、《五十度灰》、《死侍》、《猩球崛起》等多部在温哥华取景的电影里展现得足够充分了，更值得艳羡的是同时坐拥大自然的野性与安逸。

卡皮拉诺吊桥公园

只需要10分钟车程，温哥华人就能从市中心切换到壮阔的山野模式。沿着99号公路纵贯斯坦利公园，跨过伟岸的狮门大桥（Lions Gate Bridge），再开上三四公里就到了卡佩兰奴吊桥公园（Capilano Suspension Bridge Park）。